Рубрика: "Работаем с металом"
Как правильно затачивать сверла? Полезные советы.
Известно, что тупым сверлом можно очень долго сверлить отверстия, прикладывая множество усилий, а иногда так и не просверлив... Острым же и правильно заточенным сверлом, эту операцию можно сделать в считанные минуты, легко и сильно не надавливая.
Рассмотрим, как правильно затачивать наиболее распространенные, универсальные сверла, т.е. винтовые или спиральные.
Винтовое сверло, отличается от других точностью, чистотой сверления, формой и высокой производительностью. Сверла должны быть острыми и заточенными под нужным углом, тогда таким инструментом приятно работать, а для этого надо знать, как правильно их затачивать.
Любой хороший мастер (и домашний тоже) должен уметь правильно затачивать свёрла, без этого никак, поскольку первая же операция во время почти любого ремонта - это будет сверление.
На рисунке изображена конструкция сверла. Посмотрите на режущую часть, именно здесь кроется весь секрет качественного сверления. Дело в том, что углы заточки для разных материалов должны быть разные, и чем тверже материал, тем угол должен быть тупее, т.е. больше.
К примеру, для некоторых пластмасс угол заточки - 30-60°, для других мягких материалов 80-90°, для металлов, стали - в приделах 110-120°, каленой стали - 130°-140°.
И, конечно, если вы сверлили пластмассу и тут же вам надо сверлить металл, то было бы очень не практично перетачивать сверла, поэтому всегда надо иметь несколько наборов сверл, с разными углами заточки.
Если к материалу сверления больших требований нет, он мягкий, тогда можно выбрать что-то среднее - угол заточки - 90-100°. Сверлом с острым углом заточки, сверлить твердые материалы очень не желательно, т.к. сверла в таком случае легко ломаются.
Для сверления твердых материалов, таких как легированная сталь, кирпич, керамическая плитка, бетон, стекло и т. п., используют спиральные сверла с вваренным победитовым наконечником.
Затачивают сверла на наждаке, причём качественном: без биений, с ровной кромкой.. Ставим сверло на полочку, подводим одну кромку, под углом 60 градусов к плоскости наждака, торцу (120:2=60) и точим, водя сверлом снизу вверх, затем другую. Причём надо следить чтобы левая и правая кромка были равные, иначе сверлить будет тяжелее и диаметр отверстия будет больше. Да и сверло от центра будет уходить в сторону.
На свёрлах больших диаметров (примерно 10 мм и больше..) стачивают ещё и полочку (самый кончик сверла, остриё), чтобы оно было острее и легче врезалось в металл. Но, в бытовых ремонтах редко используются свёрла больших диаметров, поэтому этот момент упустим.
Если же вы затачиваете сверло на болгарке или самодельном наждаке без полочки, то можно использовать следующий приём: подводите сверло под нужным углом к вращающемуся диску (щёчке) точила и с легким нажимом, аккуратно, поворачивая на угол, примерно 90° вокруг оси, затачивать его, сначала с одной стороны, а затем с другой, контролируя при этом заточку режущей кромки и чтобы острие было по центру, как на фото, слегка наискосок. Иначе, при сверлении, сверло будет уводить в сторону.
Большое сверло, ну скажем диаметром 4-7 мм заточить не проблема, кромку хорошо видно и это можно сделать без всяких приспособлений. А вот, маленькие свёрла, начиная с диаметра 2 мм, 1,5 мм и меньше - точить уже сложно. Часто после заточки оно почему-то не хочет сверлить... Поэтому, я использую лупу, выставляю её в фокусе (на точку заточки) и на мелком наждаке без проблем точу, выставляя правильный угол заточки.
Свёрла победитовые не пытайтесь заточить на обычном наждаке, их надо затачивать только на алмазном кругу. А режущую кромку (победитовую), затачивают с двух сторон, как зубило, возьмите новое сверло и обратите на это внимание. Это делается для того, чтобы победит не обламывался. Хотя, можно затачивать и как обычной сверло под углом 120 градусов, но сверлить аккуратно, не жать сильно... Т.е. под разные материалы надо экспериментировать.
И ещё несколько полезных советов по сверлению: начинать сверлить надо с накернивания, т.е. нанесения кернов, меток, углублений... Керн - это инструмент, с помощью которого можно делать небольшое коническое углубление, по центру желаемого отверстия. Он не позволяет сверлу уходить в сторону в момент начала сверления. Вместо керна можно использовать обычный дюбель, или заточить на наждаке хвостовик обломанного сверла, под конус.
Керн всегда должен быть в коробке со сверлами, а лучше чтобы их было несколько. Это залог того, что просверленное вами отверстие будет в нужном месте и не надо будет, что-то изобретать, подпиливать, чтобы детали сошлись. В деревянных и пластмассовых деталях углубления для сверления можно делать обычным канцелярским шилом, а свёрла затачивать под меньшим углом, т.е. делать острее.
При сверлении металла, надо периодически делать перерывы и охлаждать сверло, чтобы сталь не "отпустилась", иначе сверло станет мягким и его часто придётся затачивать. А сделать это лучше с помощью холодной воды, периодически вмакивая сверло.
Бывает также, что смотришь на сверло, оно вроди бы острое, а просверлить не получается. Причин может быть 2: или кромки неправильно заточены, или кончики режущей кромки сверла (не острия, а плечо слева и справа) закруглились. Такое часто бывает при сверлении подкаленой стали. Решение простое - сточить сверло, пока округлость не уйдёт. И вот так, иногда приходится затачивать сверло 3-4 и больше раз, пока заготовка не просверлится.
Ну вот, кажись всё сказал о сверлении... И не забывайте проверять качество своей работы - вставьте сверло в патрон и проверьте его на деле. :)
Виктор Донской
www.masteru.org.ua
