Рубрика: "Работаем с металом"

Искусство заточки фирменных ножей

Тупой нож, особенно для обладателей дорогих фирменных ножей , всегда вызывает раздражение.
Да и похвастаться им, хотя он дорогой и красивый, нет возможности, т.к. всегда можно получить встречный вопрос – а почему же он так плохо режет? Намного удобней работать острым ножом. Наточить же дорогой охотничий или туристический нож, чтобы его не испортить, не так просто, для этого нужны и знания и навыки.

Ни для кого не секрет, что каждый нож, даже самый что ни на есть фирменный и дорогой, рано или поздно затупится и его надо будет точить, чтобы и далее было приятно им работать. Как показывает практика, большинство обладателей фирменных ножей точить их не умеют и пользуются наполовину острыми, или тупыми ножами.

Каким должен быть острый нож? Ну, во первых, он должен без проблем брить волосы или, к примеру, легким движением разрезать лист бумаги, держа ее лишь за один конец. Если ваш нож не является таковым, значит он не достаточно острый и его надо точить. Как это правильно сделать, сейчас мы рассмотрим.

Самое простое решение – это отослать нож на фирму производителя, большинство из них точат свои ножи недорого, дороже обходится сама пересылка. У них там есть специализированные станки, для заточки таких ножей.

Если же вы решили точить свой нож сами – то для начала необходимо купить хорошие фирменные бруски, лучше алмазные, крупнозернистые и мелкозернистые, экономить на этом не стоит. Потратить сотни долларов на хороший фирменный нож и пожалеть 10 долларов на инструмент для заточки – такая экономия я думаю ни к чему, т.к. приведет только к тому, что вы испортите дорогой клинок, восстановление которого обойдется вам намного дороже, а то и вообще его нельзя будет восстановить.

Фирменный нож делается из высококачественной стали, которая закаляется при определенных температурных условиях. Точить его на высокооборотном шлифовальном кругу ни в коем случае нельзя. Неконтролируемый нагрев лезвия во время заточки, скорее всего, испортит ваш нож навсегда.

Да, кстати, здесь хочу добавить, что фабричная заточка, хотя и выглядит качественной по началу и нож хорошо режет, но держится в 1,5-2 раза меньше чем ручная.

Почему же нож тупится? Прежде всего потому, что режущая кромка ножа стирается, изгибается, зазубривается в процессе резки различных неоднородных материалов. А слегка загнутая кромка режет разрезаемый материал под неправильным, не нулевым углом, и гнется все дальше и дальше, закругляясь и на какой-то стадии отламывается, делая лезвие тупым. В конце концов режущая кромка приобретает хаотическую и неправильную форму.

Чтобы наточить нож нужно:
1. Восстановить правильную форму режущей кромки ножа;
2. Отшлифовать лезвие и кромку до соответствующей гладкости.

Итак, перейдем к технологии заточки ножей.
Берем приобретенный нами сначала крупноабразивный брусок, важно чтобы он был достаточно длинный, как минимум в 1,5, а лучше в 2 раза длиннее лезвия ножа. Алмазный брусок может быть немножко короче, т.к. шлифует быстрее и эффективнее. Ширина бруска не так важна, просто широкий брусок более удобный, 5 см вполне достаточно.

Ложем брусок на ровную, устойчивую поверхность, ну к примеру стол, под низ подкладываем резиновую прокладку, чтобы он не ёрзал, удобно размещаем его так, чтобы режущая кромка ножа проходила по нему где-то близко к 90 градусам, при движении лезвия вперед и назад. Угол наклона между лезвием и бруском должен быть 20 градусов. Т.е. двигаем нож по бруску перпендикулярно, под наклоном в 20 градусов и ровными равномерными движениями и точим нож. Угол заточки надо стараться держать постоянным при заточке всего лезвия.

Почему именно точим нож под углом 20 градусов (угол самой кромки получается 40 градусов)? Это оптимальный градус заточки, вычисленный экспериментальным путем. Меньший градус приводит к тому, что кромка легче загибается, а значит и быстрее тупиться, больше градус - хуже режет и используется для рубки, к примеру, для заточки мачете.

Конечно, перед тем как затачивать фирменный нож, очень желательно потренироваться на кухонных ножах и приобрести хоть какие-то навыки. Не рекомендуют точить лезвие вдоль режущей кромки, заточка в таком случае получается не качественная и не долговечная.

Движение лезвия по бруску, во время заточки, можно делать как вперед, так и назад, но лучше вперед, так образуется меньше заусениц, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Когда дойдете до острия, повторите движения в обратном порядке, т.о. легче удерживать постоянный угол при заточке ножа в 20 градусов.

Нажатие лезвием на брусок во время заточки должно быть умеренным, не очень сильным, при этом заточка получается более точная и качественная. Равномерным, плавным движением точим нож до тех пор, пока на всей его длине не появится непрерывная заусеница. После этого нужно перевернуть нож другой стороной, и повторить все сначала.

Снова шлифуем нож до тех пор, пока не образуется заусеница с обратной стороны. Теперь все готово, режущий клин сформирован, но наше лезвие теперь больше напоминает пилку, поэтому, чтобы нож подольше был острым и лезвие не крошилось, надо еще сделать шлифовку на мелкоабразивном бруске.

Закончив с заточкой ножа, приступаем к полировке. Чем более гладкое и отполированное лезвие, тем оно легче врезается в материал. Для этого можно использовать пасту ГОИ и кожаные ремни.

Такую же технологию можно применить и для заточки различных инструментов, лезвии для рубанков, стамесок, резцов по дереву и т.д., но угол заточки там будет свой.

Виктор Донской
www.masteru.org.ua